mit dem Rennrad nach Euskirchen

Herbststimmung im Kottenforst

Wenn die bunten Farben des Herbstes nasses Laub auf Wegen und Straßen hinterlassen, dann denke ich an einen früheren Arbeitskollegen. Er erzählte mir, dass er bergab mit seinem Rennrad in einer Kurve auf dieser glitschigen Masse in Rutschen kam und stürzte. Danach durfte er sechs Wochen lang mit einem Gipsarm durch die Gegend laufen. Auf so etwas kann ich gut verzichten. So schön solche Herbststimmungen sind: vor Stellen, an denen sich nasses Herbstlaub in einen glitschigen Film verwandelt, habe ich Respekt, vor allem, wenn es den Berg hinuntergeht. So würde ich in dieser Jahreszeit niemals von den Höhen des Siebengebirges ins Rheintal fahren.

Die Etappe nach Euskirchen ist daher mit wenigen Ausnahmen flach. Und auch etwas zum Ausruhen, es sei denn, ich hätte mit den Tücken des Gegenwindes zu kämpfen. Vom Alten Zoll aus den Rhein entlang, rechts an der Godesburg vorbei, dem Straßenverlauf folgend geht es nach oben, dann geradeaus in den Kottenforst hinein, in dem ich mich von der bunt gemalten Herbststimmung berauschen lasse. An manchen Stellen sammelt sich das Herbstlaub auf dem Boden. Ebene Stellen sind unkritisch und ich kann auf den glitschigen Untergrund aufpassen, starkes Gefälle könnte gefährlich werden.

Es geht vorbei an dem gelb gestrichenen Gärtnerhäuschen, welches zu dem im Geist des Absolutismus gebauten Barockschlosses Herzogsfreude gehörte, kurz dahinter steht die Kaiser-Wilhelm-Eiche für deutschen Patriotismus. Dann geht es immer geradeaus unter die Autobahn A565 hindurch, am Bahnhof Kottenforst vorbei, bis sich die Felder vor Lüftelberg öffnen. Auf der Hauptstraße nach rechts, dann nach links, in Flerzheim wieder nach rechts, am Ortsende nochmals rechts durch die Felder nach Ramershoven.

Ich passiere den Dorfteich, den ich als ruhige, selige und entspannte Insel wahrnehme, wo der Spiegel der Herbstblätter die Wasseroberfläche verzaubert. Danach erreiche ich über die Autobahnbrücke die Umgehungsstraße von Rheinbach. Ich fahre über die Ampel geradeaus, dann biege ich am Kreisverkehr nach rechts ab und lerne Rheinbach auf seine unkonventionelle Art kennen. Alles zugebaut, Neubaugebiete erschließen sich in einer unermeßlichen Dimension. Die Ausgleichsmaßnahmen zum Bonn-Berlin-Beschluss brachten Rheinbach die Fachhochschule. Und seitdem sich Rheinbach Hochschulstadtort nennen darf, schmückt sich die Stadt gleichzeitig mit dem Titel eines Technologiestandortes. Rheinbach wird nicht hübscher dadurch, denn Bau- und Gewerbegrundstücke wuchern ins Uferlose, so dass ich beinahe glaube, ich wäre in einer Großstadt.

Dorfteich in Ramershoven

Schroffer könnten die Gegensätze kaum sein. Jenseits der Bahnlinie haben die Rheinbacher mit viel Sorgfalt und Liebe diejenigen Stücke der mittelalterlichen Festungsstadt zusammengeflickt, die der Zweite Weltkrieg übergelassen hat. Diesseits der Bahnlinie radele ich durch Neubaugebiete, die in einer Art von Massenabfertigung hoch gezogen worden sind. Ich lande auf der Keramikstraße, die um einiges älter zu datieren ist als all die flammneuen Gebäude drumherum, und ich biege nach links ab.

1743 ließen sich Töpfer aus dem Kannenbäcker Land im Westerwald in der Grafschaft und in Rheinbach nieder. In Heimarbeit fertigten sie, wie sie es Jahrhunderte lang gelernt hatten, Töpfe und Krüge in ihrem Dekor aus dem Westerwald. Wie bei anderen Werkstoffen, übernahmen Maschinen die handwerkliche Produktion, so die aus dem Rohstoff Ton gefertigten Töpferwaren. 1860 entstand eine Keramikfabrik, die, wie der Zufall es wollte, 1880 gleich an das Eisenbahnnetz angebunden war. Die Fabrik wuchs und gedieh prächtig, zumal die Vertriebswege direkt ins Firmengelände führten. Ich folge der Keramikstraße, die schließlich parallel zur Bahnlinie verläuft. Dabei fahre ich an verschlossenen Werkstoren einer verlassenen Keramikfabrik vorbei, die sich immerhin 150 Jahre lang behaupten konnte, aber 2012 den Gang in die Insolvenz antreten musste.

Bei der nächsten Querstraße biege ich nach links ab, ich passiere den Bahnübergang und halte mich am nächsten Kreisverkehr rechts in Richtung Bad Münstereifel. Nach einem Kilometer folgt erneut ein Kreisverkehr, wo ich geradeaus weiter fahre. Linkerhand schottet sich nun hinter einem Drahtzaun alles systematisch ab, denn dort liegt das Gelände der Tomburg-Kaserne. Militärischen Drill, marschierenden Stahlhelmen oder geschulterten Gewehren werde ich dort nicht begegnen, dennoch  warnt der Kasernenkommandant vor Schußwaffengebrauch, sollte jemand diesen Zaun überschreiten. Das Gelände ist nicht ganz so hoffnungslos zubetoniert wie ein Industriegebiet, es ähnelt diesen aber mit seinen Verladerampen, langgestreckten Hallen und bauklotzartigen Bürogebäuden. Dabei gibt es auf dem Kasernengelände durchaus Ecken, in denen sich das Grün zwischen weiten Exerzierplätzen behauptet.

„IT-Sys-Bw“ – was die Soldaten hinter dem Kasernentor umtreibt, versteckt sich hinter dieser rätselhaften Abkürzung. Im Klartext heißt dies: hier wird weder geschossen, noch im Stahlhelm durch das Unterholz gerobbt. Ausgeschrieben heißt dies: IT-Systembetreuung der Bundeswehr, also sitzen hier IT-Spezialisten, die Kampfflugzeuge oder Panzer mit der neuesten Software aufrüsten, so dass etwa Raketen noch treffsicherer werden. Besonders spannend und streng geheim stelle ich mir das Thema IT-Sicherheit vor: wie Attacken von Hackern und Schadprogrammen abgewehrt werden, wie, basierend auf der vollständigen Verdatung und Vernetzung, Kriege im Netz geführt werden können. Beispiele dafür gibt es durchaus: als im Kosovo-Krieg 1999 serbische Luftabwehrsysteme durch einen Computervirus gestört wurden oder als 2010 ein anderer Virus das Atomkraftwerk in Buschehr im Iran lahm legte.

Tomburg-Kaserne in Rheinbach

Ein kurzes Stück geht es mächtig bergauf, aber bevor ich den Rhythmus des Anstiegs gefunden habe, flacht dieser wieder ab. Gleichzeitig biege ich hinter dem zartgelb gestrichenen Pferdehof nach rechts ab,  wo es bis zum Etappenziel nach Euskirchen noch 15Kilometer sind. Einen Kilometer weiter, spüre ich, dass die Präsenz der Bundeswehr nicht nachläßt. Schilder im Wald warnen davor, dass das Betreten verboten ist, und einen Kilometer weiter liegt dann folgerichtig, hinter hohen Bruchsteinmauern und einem Stacheldrahtverbau, ein Munitionsdepot.

Welche Mengen an Patronen, Bomben und Granaten dort lagert, will ich nicht wissen, und anstatt dessen folge ich der Landstraße schnurgeradeaus durch den Wald, wo welke Blätter von den Bäumen rieseln und sich zu Impressionen einer leicht beschwingten Herbststimmung verdichten.

Der nächste Ort, Flamersheim, das hätte ich nicht vermutet, reicht in seiner Entstehungsgeschichte weit ins Mittelalter hinein. Dabei war es ein Unfall, der Flamersheim ins Kreuzfeuer der Geschichte rückte. 814 war Karl der Große gestorben, und 870 übernachtete Ludwig der Deutsche auf einem königlichen Gut, genannt „Flameresheim“ (in quandum regiam villam, nomine Flameresheim). Am nächsten Tag wollte er weiterreiten nach Marsana – das war Meersen in den Niederlanden -. Dort wollte er sich mit Karl dem Kahlen treffen, um zu regeln, wie das Nachfolgeimperium regiert werden sollte, wenn sie denn selbst irgendwann sterben würden.

Als er in der Herberge des königlichen Gutes übernachten wollte, krachte es im Gebälk. Über dem Söller lag sein Schlafzimmer, und als er dieses betrat, stürzte der Söller mit seinen faulen und morschen Balken ein. Dabei zerquetschten die Balken zwei seiner Rippen. Aber wie Könige halt so sind, ritt er, von Schmerzen gepeinigt, am nächsten Tage weiter bis nach Meerssen, wo dann auch der Vertrag von Meerssen zustandekam, der Eingang in die Geschichtsbücher fand.

Dorfplatz in Flamersheim

Flamersheim war sogar noch älter: die Archäologen fanden Ascheurnen und Goldschmuck, Gefäße aus Stein und Glas, Ringe und Lampen aus Bronze, Münzen des Feldherrn Trajan und auch Reste der Wasserleitung aus der Römerzeit, die Köln aus den Quellen der Eifel mit Wasser versorgte. Um 900 zerstörten dann Normannen des königliche Gut, auf dem Ludwig der Deutsche verunglückte. 1058 wurde eine erste Kirche gebaut, dessen Alter in römischen Ziffern in Stein gemeißelt war. MLVIII, diese Ziffernfolge fand sich auf einem roten Sandstein an der Südostkante des Kirchturmes wieder, der 1888 verschwand, als die Kirche im neuromanischen Stil komplett umgebaut wurde.

Was heutzutage reichlich Stoff für Thriller und Action-Serien hergeben würde, war am 5. Oktober 1629 brutale Realität in Flamersheim. Ab dem Jahr 1628 ergriffen Wellen von Hexenprozesse die Eifel und die Voreifel, in deren Verlauf rund 1.500 Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. All die Details des Grauens und Schreckens dokumentiert das Flamersheimer Hexenprotokoll, das die Prozesse von fünf angeklagten Hexen aus Gerichtsakten und Zeugenaussagen beschreibt. Eine der angeklagten Hexen hatte angeblich die Tiere mit einem Schadenszauber  verhext. Danach wurde ein Pferd unterwegs krank und starb in Ahrweiler. Und ein anderes „schönes graues Pferd verhielt sich ganz übel“, bis es schließlich starb. Das klingt ein wenig nach Bibi Blocksberg, wenn nicht alles so schrecklich gewesen wäre. Den Hexen wurde vorgeworfen, sie wären mit dem Besen zum Hexentanz geflogen, sie hätten sich mit anderen Hexen und mit dem Teufel verschworen. Auf dem Scheiterhaufen wurden schließlich drei von ihnen verbrannt.

Ich nähere mich Stotzheim. Kaum zu bemerken, geht es seicht hinab zur Erft, und vorher mogele ich mich an dem etwas verwinkelten Ortskern von Stotzheim vorbei. Wenn man in dieser Gegend in der Erde gräbt, stößt man, so scheint es, ungefähr überall auf Überreste aus der Römerzeit. Eine Hofanlage, eine Furt über die Erft, eine Römerstraße, Reste und Spuren davon haben die Römer in Stotzheim hinterlassen.

Baumreihe an der Landstraße

Es geschah aber auch Übersinnliches in Stotzheim. In den 1920er Jahren verschlug es eine Zigeunerin nach Stotzheim. Sie hieß Margarethe Goussanthier, auch genannt „Madame Buchela“, weil sie angeblich unter einer Buche geboren wurde, und wurde nach ihrer Hochzeit seßhaft in Stotzheim. Ihr Ehemann aus Köln war die große Liebe ihres Lebens. Fast schon brav und gut bürgerlich lebte das Ehepaar  in Stotzheim zusammen, wenn nicht die Nationalsozialisten an die Macht gekommen wären, die Zigeuner gnadenlos verfolgten. Sie schaffte es, in der Eifel unter zu tauchen, während ihr Bruder und ihre Mutter in Konzentrationslagern ermordet wurden. Ihr Ehemann starb auf dem Schlachtfeld.

Ihr Talent, das Wahrsagen, hatte Madame Buchela, schon als 8-jährige entwickelt, als sie die Tod ihres Bruders voraussah. Heutzutage unvorstellbar, reinigte er in den Vorjahren des Ersten Weltkriegs die Pistole seines Vaters – und dabei löste sich ein Schuß, der ihn tödlich traf. In den 1950er Jahren erlangte sie Berühmtheit, als sie der Fürstin Soraya Esfandiary-Bakhtiary einen Ehemann mit Krone prophezeite. Zwei Jahre später heiratete sie den Schah von Persien. Politiker besuchten sie wegen ihrer übersinnlichen Fähigkeiten – darunter Konrad Adenauer. Ihm sagte sie den Wahlsieg 1953 voraus, die Rückführung von Kriegsgefangenen aus Russland und den Ausgang des Saarreferendums. 1958 zog sie weg aus Stotzheim an die Ahr, wo sich nun in Bodendorf, später in Remagen Prominente die Klinke in die Hand gaben.

An der großen Verkehrskreuzung mit Ampel, die die Bundesstraße B51 überquert, fahre ich geradeaus, an dem nächsten Kreisverkehr rechts, wo ich über eine Nebenstraße nach Euskirchen hinein fahre. Stadtwald, Waldrestaurant, Krankenhaus, durch sauber sortierte Wohngebiete fahre ich immer geradeaus über die Münstereifeler Straße ins Zentrum, bis ich die Bahnlinie durch die Unterführung unterquere, dann fahre ich gegen die Einbahnstraße rechts, was für Fahrradfahrer auf diesem Abschnitt erlaubt ist. Nach einhundert Metern quert die Fußgängerzone, die vom Bahnhof zum Marktplatz verläuft, die Straße.

870 erstmals als „Kirche auf der Aue“ dokumentiert, verliehen die Herzöge von Jülich 1302 die Stadtrechte, ab 1355 befestigten sie Euskirchen mit einer Stadtmauer mit vier Stadttoren und sieben Türmen. Wirtschaftlich ging es mit der Textilindustrie bergauf, nachdem der 30 jährige Krieg die Tuchproduktion in Bad Münstereifel zum Erliegen brachte. Selbst im 18. Jahrhundert kam der Wiederaufbau wegen plündernder französischen Truppen in Münstereifel nicht in Gang, so dass 1771 der Herzog von Jülich händeringend den Rat der Stadt Euskirchen um Hilfe bat, um „eine Tuchfabrikation im Euskirchener Kloster einzurichten, da die übrigen Jülicher Mithauptstädte diese und jene fördernde Einrichtung besäßen, Euskirchen aber „nur Ackerbau“ habe und dass durch Missernten Not und Armut der Bevölkerung steige“. Nun ging es wirtschaftlich bergauf. Schon drei Jahre später ließen sich „sieben auswärtige Händler mit Wollentuch und allerlei Stoffen“ in Euskirchen nieder. Ab 1800 öffneten sich die Absatzmärkte nach Frankreich, als die Truppen Napoleons einmarschierten. Ab 1815, als die Preußen Napoleon vertrieben hatten, öffneten sich die Absatzmärkte in die andere Richtung zu allen großen und kleinen Gebieten, die zur Preußischen Zollunion gehörten. Kurzum, die Textilindustrie wuchs in Euskirchen, bis sie am Vorabend des Ersten Weltkriegs 21 Tuchfabriken zählte.

Es läßt sich nicht leugnen, dass Euskirchen platt ist, denn zu viel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Aber immerhin, die Stadt macht mich neugierig, sie regt an, einen Rest haben die Bomben des Zweiten Weltkriegs übrig gelassen. Die Struktur ist geblieben, und moderne Architektur erhält in Euskirchen kein solches Übergewicht, dass sie alles erdrückt.

Euskirchen: Marktplatz (oben), Marktbrunnen (darunter),
Rathaus (darunter links), Antwerpener Schnitzaltar (darunter rechts),
Zuckerfabrik (ganz unten)

Nicht nur die Textilindustrie, auch die Achse vom Bahnhof zum Marktplatz, auf der ich nun mein Rennrad schiebe, hat maßgeblich die Entwicklung Euskirchens bestimmt. Und dazwischen verlaufen wiederum Querverbindungen. Tuche wurden zum einen auf dem Markt verkauft, zum anderen wurden diese auf Exportmärkten abgesetzt. Dabei rückten ferne Absatzmärkte immer näher, nachdem diese durch das Eisenbahnnetz erschlossen wurden. 1864 wurde die Eisenbahnlinie von Düren nach Euskirchen fertig gebaut, gleichzeitig wurde der Bahnhof im damals klassizistischen Stil gebaut. Das Eisenbahnnetz wuchs rasch, nach Köln, nach Bonn, nach Bad Münstereifel und nach Trier. Schon um 1900 erreichten die Bahnanlagen Größenordnungen, wie sie ansonsten in großen Städten üblich waren. Sechs Gleise mit drei Bahnsteigen, vier Abstellgleise, ein eigener Güterbahnhof mit zwanzig Gleisen, ein Güterschuppen mit Laderampe, ein Lokschuppen mit Drehscheibe, fünf Stellwerke, ein Wasserturm.

Der Bahnhof war ambivalent, denn er bedeutete Fluch und Segen. Segen, weil die Stadt reich wurde durch Industrie und Exportmärkte. Fluch, weil der Bahnhof Bestandteil der Strategie zweier Weltkriege wurde. So marschierten ab August 1914 Soldaten von der Kaserne in der Frauenberger Straße über den Marktplatz zum Bahnhof. Von dort aus rollten die Züge pausenlos, im Zehnminutentakt, nach Westen, beladen nicht nur mit Soldaten, sondern vor allem mit Munition, Kanonen, Mörsern, Granaten, Geschützen, Haubitzen, in Richtung Eifel und Trier und Lothringen, wo die Kriegsfront wartete und die Materialschlachten kein Ende fanden. Im Zweiten Weltkrieg war es anstatt dessen der Bombenkrieg, der Euskirchen traf. Auf der Bahnlinie rollte, wie dreißig Jahre zuvor, der Nachschub an die Kriegsfronten. Also wurde gezielt der Eisenbahnknotenpunkt bombardiert. Ich glaube, den Zerstörungsgrad zu begreifen, denn, je weiter ich mich vom Bahnhof entferne, um so weniger leidet Euskirchen unter diesem platten Stil der Nachkriegszeit.

Dieses Stück des beschaulichen Euskirchen darf ich dann am Marktplatz bewundern, wo ich die Querverbindung zur Textilindustrie wieder herstellen kann: der Marktbrunnen illustriert auf Bronzeskulpturen typische Berufe, das sind ein Ledergerber, eine Marktfrau und ein Tuchweber. Auf dem Marktplatz atme ich Ruhe ein. Noch ist die Außengastronomie bei gedämpften Temperaturen leergefegt, das hat sich aber möglicherweise am 11.11. geändert, denn Getränkestände warten auf die Narren „im Hätze von Oeskerche“. Neugierig macht mich der Rathausturm, dessen Form mich an der gegenüberliegenden Ecke des Platzes an mittelalterliche Belfriede aus Flandern erinnert. Auf der Hinweistafel vor der Rathausfassade lese ich, dass der Rathausturm jünger ist als ich vermutet hatte. Das ist definitiv kein mittelalterlicher Export aus Flandern, denn die Ursprünge des Rathauses reichen zwar ins 14. Jahrhundert zurück. Aber, obschon vom Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont, stammt die Bausubstanz des Rathausturms im wesentlichen aus der Jahrhundertwende um 1900. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Turm grundlegend umgebaut, der davor 1734 abgebrannt war und davor 1501 im Stil der Renaissance gebaut worden war.

Nun bewege ich mich zurück durch die Fußgängerzone, wobei ich mir diesmal keinen Blick auf den lohnenswerten Antwerpener Schnitzaltar in der Pfarrkirche St. Martin gönne. Heraus aus Euskirchen fahre ich entlang der Bahnlinie immer geradeaus in Richtung Bonn. Dabei biege ich an der großen Verkehrsampel, wo sich die Bundesstraßen B51 und B266 kreuzen, ein Stück nach links in Richtung Köln. Ich biege sogleich wieder nach rechts ab, wo ich an dem stark eingezäunten Flachbau des Fraunhofer-Institutes vorbei komme, um auf ruhigen Nebenstrecken weiter zu radeln. Ich überquere den Bahnübergang, dort knickt die Straße nach links ab und schon bin ich in der Weite von Feldern, die ins Unendliche zu gehen scheint.

Kirche in Klein-Büllesheim

Vor dem nächsten Ort, das ist Klein-Büllesheim, kapiere ich, was das eigentliche Wahrzeichen von Euskirchen ist. Das ist die Zuckerfabrik, dessen fette Rauchsäule die grauen Wolken, die keinen Regen bringen, noch schwerer erscheinen läßt. Der stramme Wind pustet den Rauch, der sich aufbläht wie zu einem Ballon, waagerecht zur Seite. Erst nach Momenten der Unentschlossenheit löst er sich wieder auf  und driftet unerkannt über das Stadtgebiet hinweg.

In Klein-Büllesheim fügt sich alles zusammen und hat seine Ordnung. Die weiße Kirche im Ortskern ist klein, zierlich, hübsch anzuschauen und Grüppchen von Buchen scharen sich auf dem Friedhof zusammen. Vor den Mauern des Friedhofs plätschert ein Bach in einem schmalen Grasstreifen, der sich in einem angrenzenden Wasserschloß zu einem mächtigen Graben öffnet. Die Zeit scheint hier stillgestanden zu sein, denn Hofanlagen haben überdauert, rostbraune Klinkerfassaden haben sich gehalten, ebenso schwarz-weiß gestrichene Fachwerkbauten, und zwischen dem Mauerwerk aus Bruchsteinplatten fühlt sich das Moos wohl.

Mit der Zeitreise in die Vergangenheit sieht der nächste Ort, Dom-Esch, sehr ähnlich aus. Die Zeit ist hier genauso konserviert worden, so dass der Ort wie ausgestorben aussieht. Und dabei weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll, dass der Zug einer Beerdigung die Hauptstraße regelrecht versperrt. Das wirkt jedenfalls höchst authentisch, der Messdiener mit Kreuz vorne weg, die demütige Gang des Pastors mit dem Gebetbuch in der Hand, all die Trauernden in tiefstem Schwarz, zum Ende hin der Sarg. In meinem allzu sportlichen Outfit wage ich mich nicht an der Trauergesellschaft vorbei und drehe anstatt dessen zurück in den Ort. Wie anderenorts in und um Euskirchen herum, führen die ersten Spuren in die Römerzeit zurück. Später, das war 854, wurde ein Fronhof mit Gutskapelle erwähnt, noch später, das war um 1000, wurde eine erste Kirche gebaut. Dom-Esch trägt schon sehr lange diesen Doppelnamen. „Esch“ steht für „Esche“, „Dom“ steht für den Domhof, und dieser wurde, was einfach abzuleiten ist, vom Domprobst in Köln verpachtet. So kann der Domhof bis auf das Jahr 1197 zurück datiert werden, wobei ich mittlerweile die fiktive Grenze überschritten habe zwischen den Herzögen aus Jülich, deren Machtgebiet bis Euskirchen ging, und den Kölner Kurfürsten. 140 Morgen Acker- und Weideland gehörten zum Domhof, so steht es in den Verzeichnissen des Kölner Erzbischofs, dazu kam eine eigene Mühle, eine eigene Gerichtsbarkeit und ein eigenes Zehntrecht. So, wie der Domhof heutzutage steht, ist er in wesentlichen Teilen 1762 entstanden. Gänse schnattern, rennen geschlossen auf mich zu, belagern mich vor der Hecke, ihr Geschnattere artet in einem ohrenbetäubenden Lärm aus. So erlebe ich Landleben pur am eigenen Leib.

banales Heimerzheim

Ich radele weiter durch abgeerntete Felder. Baumreihen markieren Bachläufe, ein letzter Rest von gelbem Raps behauptet sich gegen den Herbst. Mein Blick schweift friedlich in die Ferne, wo Kirchtürme die Leere in der flachen Ebene auflockern. Hinter Straßfeld tut sich dann Überraschendes. Eine Kiesgrube hat sich wie ein Fremdkörper in die Felder gefressen, Sand verschmutzt die Fahrbahn, Erdaushub versperrt die Sicht auf die Kiesgrube. Und das Landschaftsbild beginnt sich zu verändern. In der Ferne krümmt sich der Höhenzug des Kottenforstes nach oben, als ich mich Heimerzheim nähere. Heimerzheim ist kühl, spröde, banal, auch etwas abweisend und so diffus wie die Mobilfunkantennen auf achtstöckigen Mehrfamilienhäusern. Ich überquere die Hauptstraße geradeaus, wo ein Wegekreuz dem Neubau der Raiffeisenbank weichen musste, das steht auf einer Hinweistafel. Weiter geradeaus, krieche ich den Höhenzug hinauf, dann nach rechts auf die Landstraße in Richtung Bornheim.

Die Landstraße nach Bornheim ist wenig fahrradfreundlich. Der Autoverkehr drängelt sich. Schwere LKWs kostet es Mühe und Zeit, mich bei freiem Gegenverkehr überholen zu können. Wieso sich die Verantwortlichen nicht entschließen konnten, einen Fahrradweg zu bauen, ist mir ein Rätsel. In Bornheim-Brenig komme ich an einem schmucken Wasserturm vorbei, dann donnere ich die 10% Gefälle in die Köln-Bonner Bucht hinunter. Über Bornheim, Hersel und immer geradeaus den Rhein entlang geht es zurück zum Alten Zoll.

fahrradunfreundliche Straße von Heimerzheim nach Bornheim

Strecke (77 km):

Ghost Bike

Weiß lackiert, an eine Straßenlaterne angelehnt und mit einem schwarz eingerahmten Schild zwischen Sattel und Lenker des Fahrrads – so werden Autofahrer an das tragische Ereignis am 7. Dezember 2013 erinnert. Dass auch Fahrradfahrer im Straßenverkehr getötet werden, mag in den Unfallstatistiken eher eine Randnotiz sein, da Verkehrsunfälle, bei denen Fahrradfahrer getötet werden, vergleichsweise vernachlässigt werden können. Im Jahr 2013 war es gerade ein Anteil von ein Promille an allen Verkehrstoten. Dennoch geschah an diesem schicksalshaften 7. Dezember 2013 schreckliches.

Ein Fahrradfahrer befuhr tagsüber bei klaren Sichtverhältnissen die Straße „Landgrabenweg“ in einem Streckenabschnitt, wo an einem Kreisverkehr die Auffahrt zur Autobahn A562 nach rechts abbiegt. Der Radfahrer wollte die Straße „Landgrabenweg“ geradeaus weiter fahren, um zum Stadtteil Beuel zu gelangen. An der Stelle, wo die Rechtsabbiegerspur auf die Autobahn abbiegt, übersah eine 82-jährige Autofahrerin den Radfahrer, sie überfuhr den Radfahrer, ohne auf die Bremse zu treten. Der Radfahrer war auf der Stelle tot, der Notarzt kam zu spät.

Die Tradition der „Ghost Bikes“ stammt aus den USA. Dort werden weiß angestrichene Fahrräder als Mahnmale aufgestellt für Fahrradfahrer, die im Straßenverkehr getötet werden und die ständig ein Risiko darstellen, weil sie leicht übersehen werden können. Die „Ghost Bikes“ sollen Autofahrer auf Gefahrenpunkte hinweisen, wo sie besonders auf Fahrradfahrer zu achten haben.

2009 wurde in Deutschland erstmals in Berlin ein „Ghost Bike“ aufgestellt, 2010 folgte die Stadt Köln, im August 2014 wurde erstmals in Bonn ein „Ghost Bike“ - oder auch „Geisterrad“ - aufgestellt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat organisiert, dass „Ghost Bikes“ - wie in den USA - ein Umdenken im Straßenverkehr anstoßen sollen. Dort wird diese Bewegung als „critical mass“ bezeichnet. So versammelten sich Ende August 130 Fahrrad-Aktivisten am Unfallort in der Landgrabenstraße, während das „Ghost Bike“ aufgestellt wurde, indem sie auf die gefährdete Situation von Fahrradfahrer aufmerksam machten und auch eine bessere Verkehrsinfrastruktur für Fahrradfahrer forderten.

Der getötete Fahrradfahrer hieß Michael Hübner und er starb 47-jährig. Das strafrechtliche Verfahren gegen die 82-jährige Autofahrerin läuft noch. In anderen Fällen gab es Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung.

Ich reflektiere auf mich selber, weil ich die Stelle kenne und auch selbst dort mit dem Fahrrad gefahren bin. Dies allerdings mit dem grundlegenden Unterschied, dass ich in die umgekehrte Richtung gefahren bin, wo es einen eigenen Fahrradweg gibt.

Dies ist der Fahrradweg, den ich benutzt habe. An dem Zustand gibt es nichts zu meckern, wobei anderenorts die Fälle aber zahlreich sind, wenn Bordkanten überstehen, Baumwurzeln den Asphalt zu Buckelpisten verformen oder Schlaglöcher zur bedrohlichen Falle werden.

In der anderen Richtung geht es nach rechts direkt auf die Autobahn. Dementsprechend ballt sich dort der Autoverkehr zusammen.

Ich selbst wechsele ungerne auf die linke Straßenseite, wenn dort ein Fahrradweg verläuft, weil mir die Wechsel zu unstetig sind. Sehr oft - das hat mir meine Erfahrung gelehrt - muss ich kurz darauf wieder auf die rechte Fahrbahnseite zurück wechseln, was lästig ist und was Zeit kostet. Wenn ich keine Ortskenntnisse gehabt hätte, wäre ich dieselbe Strecke gefahren wie der getötete Michael Hübner.

Das Mahnmal des Fahrrads finde ich originell und imposant. Ich hoffe, es hilft, dass Autofahrer sensibilisiert werden, dass sie Fahrradfahrer an Gefahrenstellen mehr beachten.

Grundriss einer romanischen Kirche

Den Hinweisen eines Hobby-Historikers ist es zu verdanken, dass im Stadtteil Niederholtorf die Grundmauern einer romanischen Kirche aus dem 11. Jahrhundert frei gelegt wurden. Dieser Heimatforscher hatte am Rande des Siebengebirges ein sehr altes Gemäuer im Erdboden entdeckt, und er glaubte daran, dass der Bau des Gemäuers sehr viele Jahrhunderte zurück lag. Daraufhin informierte er das Rheinischen Amt für Denkmalpflege, die Ärchäologen gruben und sie wurden auch fündig. In ein Meter Tiefe gruben sie zwei Skelette aus. Daraufhin bestimmte die Universität Kiel mit Hilfe einer Radiokarbonuntersuchung das Alter der Skelette. Das Ergebnis war eine faustdicke Überraschung. Die Skelette, wovon eines einem vierjährigen Kind gehörte, datierten auf das Jahr 1024. Ebenso wurde die Gemäuer im Erdboden freigelegt; diese wurden auf das 11. Jahrhundert geschätzt. Der Grundriss der Mauern entsprach einer romanischen Kirche. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Mauern im 13. Jahrhundert abgerissen wurden, wobei die Steine für umliegende Höfe und Wohngebäude genutzt wurden. Vermutlich, weil die romanische Kirche nur dreihundert Jahre existiert hat, taucht diese in keinerlei Besitzverzeichnissen von Abteien, Höfen, Herzögen, Grafen oder Königen auf. Die Kirche hat aber nachweislich an dieser Stelle am Rande des Siebengebirges gestanden.

An dieser Stelle ist das Kindergrab mit einer Grabplatte markiert.

Der Grundriß der Kirche ist mit Steinplatten markiert.

Sonnendurchflutet, ist das Gesamtbild beeindruckend.

Stadtführung durch Maastricht / Niederlande

"Maastrichter Geist"

Der Geist, so schien es, schwebte in einer höheren, spirituellen Sphäre. Doch dann wandte er sein Gesicht nach vorne, das einen seltsam zweideutigen Gesichtsausdruck verriet, fröhlich und gleichzeitig starr, bierselig und gleichzeitig verschmitzt, launisch und gleichzeitig bodenständig. Die Starrheit der Körperhaltung gipfelte im Gesäß, das der Geist leicht nach hinten schob. Gleichgültig lastete das Gewicht auf den Oberschenkeln, die der Geist auseinander spreizte.

Der Geist, in dieser Skulptur zum Menschen geworden, machte seine Wendungen und Verbiegungen in dem Straßendreieck, genau vor der Stokstraat, der Edel-Einkaufsmeile in der Maastrichter Altstadt, wo die höchsten Ladenmieten in den Niederlanden erzielt werden. Zu einer Führung hatte sich unsere Gruppe versammelt.Yvonne, unsere Führerin, wohnhaft zwanzig Kilometer weiter in Richtung Aachen, suchte Nebenpfade, um sich den Einkaufsscharen an diesem verkaufsoffenen Sonntag zu entziehen. In fast akzentfreiem Deutsch erzählte sie uns jede Menge über die Niederländische Grenzstadt, in der wir uns mit dem südländisch angehauchten Lebensgefühl mehr in Belgien als in den Niederlanden fühlten.

Ich hatte das bereits in Venlo in den Niederlanden gesehen, dass Skulpturen den Charakter der Einwohner beschrieben. Der Maastrichter Geist, so erzählte uns Yvonne, lebt aus seiner Zweideutigkeit. Nach vorne, mit dem zugewandten Gesicht, war er nett, freundlich, er lachte gerne und schilderte alles in den schönsten Tönen. An seinem Hinterteil ärgerte er sich, er redete schlecht, verwandelte sich in ein Gespenst und nahm dabei all seinen Mitmenschen ins Visier, deren Nase ihm nicht passte. Das kannte ich irgendwo her, dachte ich, und ich hätte so manchen Rheinländer aufzählen können, dessen Charakter ganz ähnlich gestrickt war.

Yvonne erzählte so manche Anekdote, und das war die Form einer Stadtführung, wie ich sie mochte. Kein Abriß von Zahlen, Daten, Fakten, mit denen wir zugeschmissen wurden. Die Entstehung des Namens „la poterie“, das war das Café an dem Straßendreieck, war eine solche Geschichte. Maastricht war keine Stadt des Adels, mit pompösen Palästen oder prunkvollen Residenzen, sondern eine Arbeiterstadt. Die Infrastruktur war zurück geblieben, so die Wasserversorgung, die an dieser Stelle bis in die 1960er Jahre über Bottiche geschah. Bottich heißt auf französisch „poterie“, daher das Café „la poterie“. Der Wandel von der Arbeiterstadt zu der kalksteingrauen, herausgeputzten Innenstadt war geradezu fulminant, was wir an der Stokstraat leibhaftig bestaunen konnten.

Regenguss an der Maaspromenade

Yvonne hatte es nicht leicht, Regengüsse, die mit trockenen Phasen abwechselten, in unseren Laufweg einzuplanen. Anfangs legte sie unsere Strecke unter die Bedachung des Mosae-Forums, wo sich die Karnevalsprinzen zwischen den Bodenplatten verewigt hatten. An der Maaspromenade, wo die Uferstraße durch einen Tunnel verlief, wurde es kritisch, als der Regen nieder prasselte, bis wir uns unter die Marktschirme eines Cafés retten konnten. Dort erzählte sie uns aus der Römerzeit.

In den Niederlanden hatten sich die Historiker gezankt. Sie stritten sich um die Brücke, die die Römer auf dem Weg von Niedergermanien nach Gallien gebaut hatten. Das war kurz vor Christi Geburt. „Maas“ hieß auf Lateinisch „mosae“, daher nannten die Römer ihre Brücke „mosae ad trajectum“,. Im 2. Jahrhundert entstand ein Römerlager, samt einer kompletten Römerstadt. In dessen Mauern befanden sich auch Thermen und Bäder, die wir im weiteren Verlauf in den Kellerräumen des Derlon-Hotels auf dem Onze-Lieve-Vrouwe-Plein bestaunen durften.

Später wurde aus „mosae ad trajectum“ die mittelalterliche Stadt „Maastricht“. In Nijmegen hingegen siedelten die Römer früher, genau gesagt, im Jahr 5 nach Christus. Entscheidet die Brücke oder das Römerlager, wer sich als die älteste Stadt in den Niederlanden bezeichnen darf ? Uneinig, schmücken sich sowohl Maastricht wie Nijmegen mit dem Titel der ältesten Stadt der Niederlande. Wenn man freilich noch weiter in Urzeiten zurückblickt, sollte die Entscheidung eindeutig sein. In Steinbrüchen südlich von Maastricht wurde man im 18. Jahrhundert fündig. Das Skelett eines Dinosaurus wurde freigelegt. In Maasnähe entdeckt, nannte man diese Gattung „mosasaurus“.

Beim Gang entlang der mittelalterlichen Stadtbefestigung mussten wir die Regenschirme aufspannen, auf einem kurzen Stück, bis uns Yvonne elegant in eine alte Wassermühle lotste, das war die „Bisschopsmolen“. Das war ungefähr der einzige Ort, wo ihre Deutschkenntnisse versagten. „Spelt“, Brot wurde mit „spelt“ gebacken, aber sie wusste nicht, was „spelt“ auf Deutsch hieß. Roggen, Weizen, Gerste, in Ko-Produktion nannten wir deutsche Wörter für Getreidearten, sie übersetzte ins Niederländische, bis jemand „Dinkel“ nannte, das war „spelt“ auf Niederländisch.

Stokstraat

Draußen drehte sich das Wasserrad der Mühle, es tröpfelte wieder von oben, und dann bezog Yvonne ein Stadttor ein, damit wir trocken blieben, die „helpoort“. Unwillkürlich ging mir das Lied „Highway to Hell“ von AC/DC durch den Kopf, was auch passte, weil der drohende Feind oder eine Belagerung eines Stadttores schnell zu einer Hölle machen konnte. „Hel“ heißt auch auf Niederländisch Hölle, kommentierte Yvonne, so dass die Bedeutung eines „Höllentors“ nicht abwegig sei. „Hel“ sei aber Dialekt, erklärte Yvonne, der hier in Maastricht ungefähr so ausgeprägt sei wie in Deutschland der Bayrische Dialekt im Bayrischen Wald. “Hel“ bedeute in diesem Zusammenhang „leicht abschüssig“, und tatsächlich deutete der Verlauf des knüppelharten Kopfsteinpflasters ein seichtes Gefälle an.

Dieser Verlauf mündete im Jeker-Viertel. Das war ein ruhiges, geschlossenes, gemütliches Wohngebiet innerhalb der Stadtmauern, in dem früher Gerber und Handwerker tätig waren. In einigen Gebäuden war die Universität Maastricht untergebracht, so die Universitätsbibliothek. Nicht weit weg war das Naturhistorische Museum, in dem der „mosasaurus“ zu bestaunen war.

Es passte zwischen all den sorgfältig erhaltenen, liebevoll restaurierten, steingrauen oder weißgestrichenen Ziegelsteinfassaden, dass der Begründer der ersten niederländischen Denkmalstiftung, das war die „stichting erfgoed“, aus dem Jeker-Viertel in Maastricht kam. Im Vergleich zu deutschen Städten war die Ausgangssituation hervorragend. Als die Alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland zurollten, konzentrierten sich die deutschen Truppenbewegungen auf Aachen, das mit Mann und Maus und bis zur letzten Patrone verteidigt werden sollte. Maastricht lag außerhalb dieser Truppenbewegungen, so dass die Alliierten am 16. September 1944 kampflos und ohne nennenswerte Kriegsschäden in Maastricht einmarschieren konnten. So findet sich in Maastricht eine solche geschlossene Altstadt, wie man sie sonst selten vorfindet.

Bisschopsmolen

Schon in den 1950er Jahren verankerte die „stichting erfgoed“ den Begriff des nationalen Kulturerbes tief im Bewußtsein der Niederländer, wozu auch historische Gebäude, Orts- und Stadtkerne zählten. Dieser Begriff wurde streng ausgelegt, wenn es um den Abriss von Gebäuden ging. In festgelegten Orts- und Stadtbereichen musste der Erhaltung von Gebäuden dem Abriss Vorrang eingeräumt werden. Wir Deutschen zeigen da offensichtlich mehr Ignoranz, denn an manchen Stellen wird bisweilen alte, schöne, reich verzierte Bausubstanz mit bürgerlichen Fassaden, Stuckarbeiten oder vorspringenden Erkern abgerissen, was das Zeug hält.

Yvonne war stringent dahin gehend, uns über Skulpturen das Wesen der Maastrichter Einwohner nahe zu bringen. Auf dem Marktplatz war es das „mooswief“ gewesen, die die Marktfrau auf dem Wochenmarkt verkörperte. Sie wurde zur Legende und sogar 1953 zum Denkmal. Die Marktfrauen kamen aus dem Umland von Maastricht, karrten Obst und Gemüse heran, darunter Kohlgemüse. Das heißt im Maastrichter Dialekt „moos“, woraus das „mooswief“ wurde. Wenn der Markt vorbei war, deckten sich die Marktfrauen mit Kolonialwaren ein, also Kaffee, Tee, Kakao oder Tabak. Und so kamen die Marktfrauen schwer bepackt zum Markt und sie verließen ihn nicht weniger schwer bepackt. Daraus entstand dann die Form der etwas schwergewichtigen Marktfrau auf dem Sockel des Denkmals. Lustig und wie im Rheinland geht es um die Karnevalszeit in Maastricht zu. Wenn bei uns Weiberfastnacht die Frauen die Herrschaft übernehmen, dann regiert in Maastricht das „mooswief“. Und es beschließt auch den Karneval. Wenn bei uns im Rheinland der „Gnubbel“ in der Nacht zum Aschermittwoch verbrannt wird, dann ist es in Maastricht das „mooswief“.

Ezelmarkt

Mittlerweile hatte die Sonne den Regen vertrieben. Schatten fielen auf moosbewachsene Gemäuer im Jeker-Viertel. Auf dem Ezelmarkt schillerte die Bronzeskulptur des Esels wie Gold im Sonnenlicht. Der Esel posierte dort, obschon er eigentlich eine Lüge war. Auf dem Ezelmarkt wurden nie Esel verkauft, sondern die Wortherkunft „eselen“ hatte mit der Tuchherstellung zu tun. Damit aus Fasern von Flachs und Leinen ein Textilgewebe wurde, musste darauf unter fließendem Wasser eingedroschen werden. Diesen Arbeitsgang bezeichnete man in Maastricht als „eselen“. Gerade wegen des Widerspruchs und weil der Esel treffend den Charakter der Maastrichter Bürger beschreibt, wurde 1975 die Bronzeskulptur des Esels aufgestellt. Die Maastrichter sind für ihre mediterrane Lebensart bekannt, die sich den Maßstäben der Produktivität entzieht. Hier ist man träger als in den übrigen Niederlanden, und die Entschleunigung in den Cafés überzieht die Stadt wie ein unsichtbarer Film.

Zum Schluß führte uns Yvonne zum Mittelpunkt Maastrichts, das war der Vrijthof. In der St. Servatius-Kirche befand sich das Grab des Heiligen Servatius, das aus dem Jahr 386 datierte. Das Grab des Heiligen Servatius zog Schare von Pilgern an, und Anfang August versammelten sich auf dem Vrijthof ganz andere Pilgerscharen: Open Air trat André Rieu auf – er war ein Massenphänomen.

Ganz zum Schluß führte uns Yvonne durchs Fegefeuer. In der Reformation wurde weder geplündert, noch Gläubige anderer Konfession hingerichtet, noch tobten sich Bilderstürmer in Kirchen aus. Auf dem Vrijthof stehen bis heute zwei Kirchen, die eine wurde in der Reformation katholisch, die andere wurde protestantisch. Und zwischen den beiden Kirchen gingen die Menschen durch das Fegefeuer, wobei der Religionsfrieden gewährt blieb.

St. Servatius-Kirche

Begeistert, verabschiedeten wir uns ganz zum Schluß von Yvonne. Ich mache sonst keine Werbung in meinem Blog. Aber wer Interesse hat: eine deutsch-sprachige Führung bei www.maastrichtexcursies.nl lohnt sich. Ich hatte Kontakt per E-Mail unter info@maastrichtexcursies.nl aufgenommen (Hinweis: Kontaktaufnahme auf Englisch ist hilfreicher als auf Deutsch).

Kaya Yanar - Live im E-Werk Köln

Raum, Ort, Zeit mussten stimmen. Es machte die Schaffenskraft von Orten aus, wo er gut drauf war, wo der Funke zum Publikum übersprang, wo sich eine magische Verbindung aufbaute, wo sich die Momente seiner Komik entluden und beim Publikum ankamen. Halle, Lichteffekte, die Anordnung von Stuhl- und Platzreihen, der Klang seiner Stimme, verstärkt im Widerhall zwischen Wänden und Decken, nacktes Zielgelmauerwerk, unromantische Stahlträger, die die Decke stützen. Das E-Werk in Köln-Mülheim, bis Mitte der 1980er Jahre befand sich dort das Umspannwerk des Elektro-Konzerns Felten & Guillaume, danach wurde die Fabrikhalle zur Veranstaltungshalle umgebaut. Genau an diesem Ort, an dem einst geschuftet, geackert und gearbeitet wurde, kam Kaya Yanar auf Touren. Seine Pointen saßen, und das Lachen des Publikums hörte nicht auf.

Kaya around the World, das war die Show, die uns letzten Samstag erfreute. Irgendwie hatte es sich auch in diesem Herbst ergeben, dass sich die Termine für die Comedy-Shows knubbelten. Am 24. August war es Bernd Stelter, am 4. Oktober Mario Barth, schließlich am 25. Oktober Kaya Yanar.

Und Kaya schwärmte davon, wenn sich die Gelegenheit ergab, dass ihm sein Fernsehsender RTL den einen oder anderen Drehtermin rund um den Globus besorgte. In seiner Rolle, in fremde Herren Länder mit fremden Sprachen verfrachtet zu werden, fühlte er sich als Türke sichtlich wohl. Es geschah in New York, wo er ganz zufällig in der Vorweihnachtszeit gelandet war. US-Amerikaner müssen sich zu wahren Neurotikern entwickeln, wenn es um Weihnachtseinkäufe geht. In der Drehtüre eines Warenhauses geriet er aneinander, zu zweit stand er mit einem jungen Herren zusammen, der mit seinen Ellbogen herum fuchtelte, pausenlos auf seinem Smartphone herum plärrte und sich nicht darum scherte, wo seine Beine standen. „You fucking american guy“ entglitt es schließlich Kaya, als ihm das Zusammengequetsche zu brenzlig wurde. Danach bäumte sich sein Gegenüber auf, er ballte seine Fäuste zusammen, sein drohender Blick durchbohrte ihn. Daraufhin zuckte Kaya seinen Kugelschreiber aus der Hosentasche, zeigte ihm diesen und der Amerikaner rannte weg, so weit er konnte. Womöglich hatte er James-Bond-Filme gesehen, in denen kleinste Technik in Kugelschreibern gewaltige Explosionen verursachen konnte.

Diese Leichtigkeit und Unbeteiligtheit, diese Neugierde in seinen Fernsehauftritten in „Was guckst Du“, das wirkte locker, leicht und gekonnt in all seinen sprachlichen Verwandlungen. Reiseangebote „All Inclusive“ in Anthalya an der türkischen Riviera. Russen waren ihm aufgefallen, wie sie, angeregt durch das ganztägige Speiseangebot, sich der Völlerei hingaben. Das inspirierte ihn, erst einmal mehrere Minuten pausenlos nur noch Russisch zu reden, mit solchen Wortschwallen, dass das Publikum sprachlos war. Und er brachte China unter in seiner Komik. Mit RTL hatte er einen Drehtermin, um mit Koala-Bären gefilmt zu werden. Abends im Hotel an der Bar sprach der Barkeeper ein paar Wortfetzen Deutsch, aber mit einem „L“ anstelle „R“, wie man es gemeinhin von Chinesen kennt. Dabei musste sich sein Verstand verbiegen, wenn er kein „Türke“, sondern ein „Tülke“ war. Zu seinem eigenen Erstaunen lernte schließlich der chinesische Barkeeper nach mehreren Tagen die korrekte Aussprache von „Türke“.

Sein Auftritt war wie eine Metamorphose, in der er sich dauernd selbst verwandelte. Er bedauerte, dass Französisch eine derjenigen Sprachen sei, die er nicht sprechen könne. Dabei überzeugte seine Selbstverwandlung. „Mon dieu“ oder „au revoir“, französischen Wortpassagen kamen kaum vor. Anstatt dessen schweifte er aus in dem französischen Akzent, er ahmte die Wortmelodie nach und vergaß beharrlich beim Buchstaben „H“ die Aussprache. Wenn er ins Schweizerdeutsch wechselte, konnte er von seiner Schweizer Freundin lernen. Mit der Türkei verband er sommerliche Temperaturen, er suchte die Wärme und mied die Kälte, so dass er mit Skifahren ganz und gar nichts anfangen konnte. Dennoch krempelte seine Freundin ihn um und brachte ihn auf die Ski-Piste. Er hakte sich daran fest, wieso er eine Skibrille für 150 Schweizer Franken kaufen müsse, während er die restliche Ausrüstung leihen konnte. Wozu eine Skibrille, wenn er ohnehin mit dem Skifahren nichts anfangen konnte ? Den Disput mit dem Verleiher erzählte er in Schweizerdeutsch – das war so viel Komik in Situation und Sprache, die man Live erlebt haben muss.

Kaya Yanar ließ nicht aus, die Verbindung zu seinen Wurzeln zu schlagen. Er sprach mir aus meinem eigenen Herzen, dass man mit Lateinisch nicht allzu viel anfangen könne im Leben – mit wenigen Ausnahmen von Medizinern oder Botanikern, denen die lateinischen Pflanzenbezeichnungen auf der Zunge zergingen. Er orientiere sich lieber daran, was man machen könne und bewegen könne. Er sei mehrfach verortet, in Deutschland und der Türkei. Er fühle sich sogar als Weltbürger – ein wenig im Sinne von Goethe – wobei seine Standbeine in Deutschland Frankfurt und Köln waren. In Frankfurt war er aufgewachsen und hatte Abitur gemacht – und an seinem Gymnasium hasste er Lateinisch wie die Pest. 1999 war er in Köln im Küppers-Biergarten entdeckt worden, der heute nicht mehr existiert. Seitdem führte ihn RTL regelmäßig nach Köln.

Als die Show vorbei war, gingen an diesem 25. Oktober die Lichter im Kölner E-Werk aus und dann, hell durchflutet, wieder an. Es war Tradition, dass ihn die letzten Live-Auftritte im Jahr nach Köln führten. Arbeiter und Fabriken gehörten für ihn zur Bodenständigkeit. Das durchdrang auch seine Komik, die nichts kompliziertes war. Und der sich jeder, ganz einfach und leicht, nähern konnte. Auf der ganzen Welt.

Drei Mann in einem Boot

Mit seinen Filmen bin ich groß geworden. Natürlich die Autofahrer, der letzte Fußgänger oder Willy Winzig, Heinz Erhardt war wahrscheinlich einer der besten Schauspieler und Komiker aller Zeiten. Seine Filme aus den 1960er und 1970er Jahren habe ich verschlungen, sie sind bis heute Kult. An seine Komik, seine Kunst, mit Worten zu jonglieren, seine knochentrockene und gleichzeitige lustige Art, ist bis heute niemand heran gekommen. In dem Film „Drei Mann in einem Boot“, 1961 gedreht, haben sich die nicht weniger exzellenten Schauspieler Walter Giller und Hans Joachim Kulenkampff dazu gesellt und einen Film gedreht, der eine solche unbeschwerte und natürlich Komik beinhaltet, die es heutzutage nur noch selten gibt. Die drei Männer sind ihrer Frauen und Partnerinnen überdrüssig. Um ihren weiblichen Launen zu entfliehen, mieten sie sich ein Motorboot und fahren vom Bodensee über den Rhein bis nach Amsterdam. Die drei sind eine verschworene Gemeinschaft, machen ständig Unsinn und wehren sich als gestandene Männer gegen das Erwachsensein. Dabei spielt eine längere Szene am anderen Rheinufer von Königswinter. Ich habe mich auf Spurensuche gemacht nach den Drehorten, die im Stadtgebiet von Bonn-Mehlem ganz dicht beisammen liegen.

Die drei Männer, die in dem Film Jo, Georg und Harry heißen, fahren mit der Fähre von Königswinter auf die Bonner Rheinseite.

Die Fähre fährt auch heute Autos, Fußgänger und Radfahrer von einer Rheinseite auf die andere. Da der Verkehr zugenommen  hat, hat sich in demselben Ausmaß die Rheinfähre vergrößert.

Die drei Männer sitzen (mit der Herzensdame von Walter Giller) in einem Biergarten und haben einen wunderschönen Ausblick auf den Drachenfels.

Genau diese Position mit dem dazugehörigen Blick auf den Drachenfels habe ich ausfindig gemacht.

Um das Restaurant zu finden, habe ich mich allerdings schwer getan. Dieses hübsche Weinlokal  ist es nicht, obschon man von dort aus genau diesen phänomenalen Blick auf den Drachenfels hat.

Um das richtige Lokal aus dem Film zu finden, musste ich im Internet recherchieren. Die  Internet-Homepage  http://www.hg-i-did-it-my-way.de/my_way.3.html#My%20Way hat mich auf die Spur von „Dieckmanns Rheinterrassen“ gebracht, wo sich eindeutig der dazugehörige Biergarten befunden hat. Aus „Dieckmanns Rheinterrassen“ ist das Restaurant „Kleinpetersberg“ geworden. Wenn ich mir das heutige Aussehen des Restaurants betrachte, muss dieses mehrfach umgebaut worden sein, vielleicht sogar abgerissen und neu gebaut.

Ich bin etwas entsetzt, welch schmuckloser Bau „Dieckmanns Rheinterrassen“ ersetzt hat.

In dem Film „Drei Mann in einem Boot“ werfen die Darsteller einen Blick auf Königswinter auf dem anderen Rheinufer.

Auch Königswinter hat sich grundlegend verändert. So hat in dem Film Königswinter auf der anderen Rheinseite ausgesehen.

Nunmehr ist das Rheinufer fast nahtlos zugebaut und wird dominiert von Hotels.

Youtube sei Dank, dass man sich 15 Minuten des Films ansehen kann. Nach sechs Minuten laufen ungekürzt diejenigen Szenen, die ich eben beschrieben habe.